南法Cote D'Azur旅行志

• 第1天

•   再长的路，一步步也能走完；再短的路，不迈开双脚也无法到达。生活可以漂泊可以孤独，但灵魂必须有所归依。只要你勇敢地说出再见，生活一定会赐予你一个新的开始。 

•  “什么是旅行的心境？感受力或许是它主要的特征。我们怀着谦卑的态度接近新的地方。对于什么是有趣的东西，我们不带任何成见。我们总是太多概念、太多预设、太多追随、太多知识、太多传闻，而舍弃了本来最值得珍惜的直觉和具体细节，结果，哪儿都走到了，却走得那么空洞。”

• London St Pancras Station

•  第二次来法国，毫不犹豫选择到南法蔚蓝海岸周边游荡。（瞬间感觉我高大上了不少是因为我的名字吗哈哈哈呵呵哒）法兰西是个浪漫又烧钱的地方，来一次根本不够有没有。文艺浪漫奢靡的气息并存 南法的游玩并不适合暴走踩点 而是要去体验 慢慢行走 希望和小伙伴玩得开心 先疯去了 回来再恶补作业QAQ

• 【南法蔚蓝海岸】

•  蔚蓝海岸(Côte d'Azur)指的是法国东南部从马赛旁边的Cassis小镇到与意大利接壤的小城芒通(Menton)之间相连的大片滨海地区，总长度约400公里，从西向东分别有戛纳(Cannes)、格拉斯(Grasse)、安提贝(Antibe)、尼斯(Nice)、摩纳哥(Monaco)等著名城市。“蔚蓝海岸”是法国最奢华和最富有的地区之一——游艇、豪车、名店云集，众多富人、明星均汇集于此，海岸沿线汇聚许多各有特色的小城，是法国人夏季最爱的度假地点。

•  Azur在法语里的意思是指像天空一样的蔚蓝色，用来形容地中海的海水颜色真是再贴切不过，天气晴朗的时候，真可谓海天一色。

尼斯

  景色绝佳，海景超棒，很有情调的海滨城市；美丽的天使湾，全部石子的海岸，整个蔚蓝海岸地区的核心地区以及主要交通枢纽，海景，节奏慵懒。

在尼斯下飞机入关之后发现一面墙上的标语【此处必须有合影】原因大家都懂的

   一路顺利抵达尼斯。由于到达时间是晚上，天气微雨无风，乘坐98路公交前往市区，行进在沿海公路上并未看到很美的风景，看着层层白浪拍在海边石头滩上，却听不见海浪的声音。一路开到马赛纳广场，兜兜转转找到了位置绝佳的hostel；reception小哥Nadi很热情，给我们提供了很多很有用的旅游信息，之后慢慢整理。Hostel今天fully-booked，我们到的时候已经很晚了所以没有再出去，不过晚上走在路上的时候顺便欣赏了一下尼斯的夜景，酒吧和Casino都很热闹，总体印象还是很不错的。

【青旅 遇见】

  每次住青旅都能碰到一些奇葩，有位88岁高龄的英国老奶奶跟我们住同一个房间，默默惊叹这么老竟然还在外面漂泊。我们告诉她在谢菲上学，她说她出生在曼城，走过很多地方。小伙伴同她热情攀谈着，由于我急于去洗脸没听清他们在说什么话题，听见的唯一一个词是pedophile...吓得人赶紧撤退....

第2天  马塞纳广场

广场本身没有什么特色，路灯很有看点。

三分钟到海边

夜景很不错

周围交通方便住宿方便

【Negressco】
  内格雷斯科酒店位于英国人漫步大道上的豪华酒店建于1912年，酒店的圆形大厅拱顶由巴黎埃菲尔铁塔的设计师埃菲尔设计，此酒店也成为尼斯的地标之一。酒店原本为罗马人亨利·内格雷斯科所建，并以他的名字命名，之后酒店换了无数主人。直到1957年奥吉尔夫人(Mme. Augier)接手酒店重新装修后，才令酒店再现辉煌。酒店在被法国政府评为国家级历史古迹，酒店对所有游客敞开大门，任何人都可以走进来欣赏酒店收藏的名贵艺术珍品。

   乘坐200路公交车从Albert 1er 公交站出发，途经Antibes，终点站是Cannes。一路作者公交听着法语歌，小伙伴教我法语，包括词汇的念法，发音规则，还有她在学习过程中遇到的趣事。
   第一次去法国完全是出于一种对巴黎这个城市地标的迷恋，有种踩点的感觉。第二次来法国，几乎没有提前查资料做攻略，抱着一种“哪里都是风景”的心态去游走，其实去南法玩耍，就是要把行程订得宽松一些才好玩。

昂蒂布

海景很棒 海风超大 精致小店多 市场值得一逛

【Antibes简介】
  安提贝是蔚蓝海岸众多城市中仅次于尼斯的第二大城，安提贝是由三个部分组成的，分别是高乐将军广场（place du Général de Gaulle）附近的商业区，位于佛邦港南边的安提贝旧城区（Vieil Antibes）与旧港（Vieux Port），以及西南边的安提贝角（Cap d’Antibes）与紧邻的莊雷邦区（Juan les-Pins）。旧城区的景观是一些罗马遗迹以及迷人的细巷窄街，毕卡索博物馆也在此区，而莊雷邦区则是以碧海蓝天的沙滩及海岸美景知名。 
  曾为欧洲最大港口的安提贝，原本名为安提波里斯（Antipolis），其建城时期可追溯至西元前5世纪，原为古希腊人的贸易港 ，後为义大利属地，直到 1860年才成为法国属地，因此港湾还留有 16世纪建造的护城墙。 
  位于坎城东北边的安提贝，也是沿海的热门观光城市，其市中心最主要的街道是艾伯特一世大道（Blvd Albert 1er）以及共和街（Rue de la République），均可通达高乐将军广场，从此广场有一条长达1.5公里的威尔森总统大道（Blvd du Président Wilson）可直达莊雷邦区。 

这是去戛纳的200路公交 长这样～公车司机很帅...真的...

  第二天早上起来，看到还在下小雨，于是两人决定临时更改一下行程，把明天的好天气留给Eze和Monacco。9点多出发，撑着伞在马塞纳广场拍了几张照片，然后到附近的公车站乘车前往安提贝。走到安提贝的火车站附近时，公车司机烟瘾犯了，于是停车休息（太随意了…）和小伙伴跑下去拍照；
  今天天气不太好，下雨又刮风。安提贝让人觉得是一座忧郁的小城。下了车毫无方向感，找不到游客中心，于是便开始乱逛，到小镇的市场附近的街道上逛来逛去——结果顺手收了一条围巾…....
（确定不是冲动消费？！）

   安提贝是个精致的小城，像是缩小版的尼斯。去的那天是周日，街道上没什么人。其实自己完全凭着感觉来到这里，法语报站我听不懂，小伙伴用她勉强能沟通的法语和司机说要下车之后，司机叔叔再次显露出他随意的本性，我们在没有站台的小路边被扔下了车......
小伙伴：这里是哪啊？我们到了吗？
我：这里应该就是吧？司机说就是这里啊～
小伙伴：那怎么连人影都没有啊？
我：额....这个嘛.....大家今天不上班呗！
小伙伴：....................
  Antibes老城区至今完好的保留着古老的地中海式房屋，五颜六色的石头墙面和窗户。看似临乱却别具一格。其实，这里的街道甚至到每一户窗户的色彩都经过严格的规划，才能保证城镇的美好风貌。漫步在城中狭窄的街道上，阳光洒满街道，街边的窗台和家家户户的阳台上都是鲜花或郁郁葱葱的植物，那份闲散美好的生活，宁静祥和，让我们忘却了喧闹。精致的街道和建筑，每一个细节都是景致。
  这里曾经是莫奈和毕加索居住过的地方。莫奈于1888年2月到5月居住在此，并创作了39幅风景作品。在他逗留在此的时光中，多次在信中对自己的朋友提起这个地方，可见大师对这个风景宜人的地中海小镇的喜爱。

Socca—巷仔内的小吃文化
   在市场的另一边，发现了南法这边的经典小吃Socca（中文翻译是好像是鹰嘴豆煎饼？）卖煎饼的是大叔大妈动作娴熟，一看就是买了很多年的有木有～让我想起了财大外面的鸡蛋灌饼夫妇。
   Socca是当地相當具有特色的小吃。做法类似法國传統的可丽饼，但不似可丽饼般用薄煎的方式，socca接近北方人「烙」餅的做法，因此少了点精致，多了份粗犷的原始滋味。Socca的做法其实很简单，一般先將豆粉加入橄榄油均匀調成浓度适中的面糊，然后倒入平底大锅中，烙成一片片不薄不厚的面饼。店家通常會將烙好的socca用铲或叉分成不规则的小塊，盛在小盘中，每盘价约为2.5至3欧元。

【当地特色】
【小店】
  安提贝的街上有很多精致的甜点小铺，很多当地人在排队等候买各种糕点，买了一个甜点边走边吃，不至于太无聊。
【市场】
  逛到市场附近，由于留恋走之前路上吃完的芒果干，而且这个市场卖着芒果干菠萝干什么的，100克2欧，虽然有点小贵，但是超级好吃，甜甜的味道超级棒。一路上边走边吃，逛吃逛吃～

【没有一点点防备也没有一丝顾虑】
【你就这样粗线】
  从市场出来，准备去看看坐落在海边的毕加索博物馆。拾级而上，猛地一抬头，被眼睛的景色所震慑。出其不意大海就出现在眼前。今天的天空有点灰暗，所以看到的海是一种浅浅的蓝色。

我想起一句话：“一切的治疗，就是盐水
 —— 要么泪水、要么汗水、要么海水。”
Nobody knows who I really am
I never felt this empty before
And if I ever need someone to come along
Who's gonna comfort me
and keep me strong
We are all rowing the boat of fate
The waves keep on comin' 
and we can't escape
But if we ever get lost on our way
The waves would guide you 
through another day

   像所有蓝色海岸的沿海城市，这里的港口一年四季都停泊着众多游艇，在夏天尤为可观，大大小小，豪华的，简单的，让人目不暇接。看到这般景象，很容易就会明白为什么说法国南部是富人度假的天堂。据说法国小说家莫拜桑的游艇“漂亮朋友”（Bel Ami）在十九世纪期间就停泊在这里。

昂蒂布毕加索博物馆

  这是法国最重要的毕加索博物馆之一，前身是一座12世纪的古堡，叫Chateau Grimaldi ，直到17世纪一直为Grimaldi家族居住，毕加索曾在1946年在此居住。博物馆门票不贵，学生价3欧。

全票价：6 €   优惠价：3 € 18岁以下：免费休息：1月1日，5月1日，11月1日，12月25日

  来过法国南方，就会相信，这里的确是印象派的天堂。天空湛蓝，海水湛蓝，阳光灿烂，小城都是高高低低的，路很窄，花很多，石头垒成的房子，错落有序，窗户和门，都被大胆的刷成蓝色，白色，绿色，甚至红色。法国人的懒散，在这儿可以更铺张，露天咖啡座随处可见，你可以一顿午餐吃几个小时，也可以一杯咖啡坐一下午，消磨时间不是罪过。

  当然，不只印象派，立体主义的毕加索，也在南方的Antibes建立了自己的画室，研究陶艺，并留下大量作品，在Antibes毕加索博物馆，那些线条简练的人和动物，在毕加索笔下，成为另一个真实。

  博物馆里面不允许拍照 但画作惊为天人 是锻炼想象力的好地方  符合毕加索野兽派的风格 用钢板的铁锈印在白纸上也是醉了…默默从别处淘来一张图 。

戛纳

  踩点半日游。看看夕阳。

  吃过午饭大概三点，出发去戛纳。从安提贝出发去戛纳大概只需要二十几分钟车程，继续乘坐200路公交车即可到达。极好的气候，田园诗般的景色和令人心醉的大海，受上帝厚爱的蔚蓝海岸几乎涵盖了梦想中所有美好生活的元素。身处蔚蓝海岸西端的戛纳气候属地中海气候，冬暖夏凉，是欧洲人海滨度假的首选之地。一下车映入眼帘的是一排高大的棕榈树，对戛纳的初印象除了大名鼎鼎的电影节之外，大概就是如此。沿着绿化带走到海边沙滩。和尼斯的石头海滩不同，戛纳的细沙滩踩着很舒服。但我们来的这个季节，明显不是度假来的，踩点游真是太随意了...

  戛纳最引人入胜的是美丽的海滨大道，一边是沙滩海湾，一边是豪华的度假酒店，既有上世纪的古建筑，也有现代化的高楼。在街道中间的棕榈树绿化带，全年繁花盛开，在阳光下生机勃勃。

  此次南法之行令人震惊的景象绝对是游艇。就像有停车场的地方就有车一样，有港湾的地方就有游艇。他们密密麻麻一大片停靠在港口内，船身上印着一些国旗，已经成为富豪的标配。有些游艇上面贴着“for sale”的字样，不过价格没有标出来，看到这景象简直比查钟哥手表价格还要励志，标出来我会哭的吧哈哈哈嗯。

  纳是欧洲有名的旅游胜地和国际名流社交集会场所，因国际电影节而闻名。戛纳电影宫在电视里看的时候以为会跟人民大会堂一个级别，结果实际上只是个小二楼，很寒酸的一段长15米左右的红地毯，破破烂烂，很不起眼；而所谓的星光大道就是在楼梯下面的墙拐角，和花坛边的一排地砖就是星光大道了，只有短短的十几米。
  辨认名人的手印，恕我眼拙，一个都不认识【汗颜】，小伙伴认出了安吉丽娜朱莉和提姆波顿的手。

海水，
那么蓝，
使人感到翡翠的颜色太浅，
蓝白色的蓝色又太深，

纵是名师高手，也难以描摹；
人生轨迹没有路演，
曲曲折折，
方显扑朔迷离。

• 第3天 埃兹

•  在做法国南部攻略的时候，多多少少都会看到EZE这个名字。小小的EZE，却有着【法国最美的小镇】的头衔。EZE是在尼斯和摩纳哥之间的一个小村，也被人称为鹫巢村。漫步在曲折狭窄的石板路上，处处感受到迷人的独特景致。石块砌成的房屋，拱著狭窄的巷道蜿蜒向上，风情无限。

•  8点多吃过早饭，晃晃悠悠从马塞纳广场坐tram来到Verban附近的公交总站坐82/112路到Eze镇。买十次票的时候想用纸币买，但是自动售票机上直接收硬币或银行卡；正在两人焦虑之时，突然眼前来了一位大叔，说着听不懂的法语，用他的银行卡帮我们买了次票，然后我们把钱找给了他。然后想着顺便问问这个大叔82路公交在哪里，他竟然顺手把我们领上了tram！结果上去之后发现公车站就应该在Vauban站附近，于是匆匆告别了奇怪大叔，在附近找到了车站（帮忙要帮到底啊大哥QAQ）不过也不怪他，他是好心帮忙，可能并没听懂我们要去什么地方，还是谢谢他啦；不过这样就耽误了一个小时，重新等了一个小时去Eze的车…在车站外面发现一面红墙，两个人在那里疯狂拍照；出太阳带墨镜，背景是红墙显脸白，妈蛋两个心机婊也是蛮拼的…

•  照片就不放上来了，跟旅行无关，只为自己好玩。

  粗粝的石头墙、木头门窗、铁质招牌、雕花的马灯、蔓藤植物、石头花盆、还有无数的画廊、咖啡馆、首饰店。女汉子分分钟变成小清新，这里叫人喜欢得想哭 和小伙伴发出同一呼声：鼓浪屿什么的就省省吧没去过也不用去了。。。

  埃兹（Eze），位于尼斯和摩纳哥之间，蔚蓝海岸边悬崖上的一个小山村，海拔429米，山村的房屋大都建造在陡峭岩壁上，形似鹫巢。因其保存完好的中世纪风貌的村落，鸟瞰地中海无限风光的地理位置，从而吸引了无数游客前往，数百年来更是有不少艺术家和文学家在此居住。其中最有名的莫过于哲学家尼采，并在这里完成了他的代表作《查拉图特拉如是说》的第三部。为纪念他，海边的一条直通山顶的小路就以他的名字命名为“尼采之路”。

  墙一侧一个一个房门是旅馆的客房，走过时碰巧看到服务员正在收拾房间。每间房的窗户都是面朝大海，观海景绝对一流，估计每晚价格也不菲。现在村里已经没多少当地居民在此居住了，有经济头脑的商人把这些民居改成旅馆或酒店，就像云南的丽江一样，土著民风渐渐远去，替代的是越来越浓的商业气氛。

 埃兹山顶植物园

  蔚蓝海岸沿线最佳的观景台。而位于观景台之巅的，却是一座城堡废墟。如今的残垣断壁见证了1709年路易十四的军队捣毁城堡的“暴行”，1949年，园艺家Jean Gastaud 别出心裁地将城堡废墟设计成为“异国植物园”（Jardin Exotique dEze），如今这里不仅能观赏到各种异国植物，还能远眺整个法国南海岸最秀丽的轮廓。

  沿着伸展至山顶的小路向上爬，感觉脚下的地势越来越高，头上的树荫越来越少，马上就到能一览蔚蓝色的地中海时被一道铁门拦住了去路，售票处，每人需交5欧门票。山顶上原来的城堡在1706年西班牙战争期间被路易十四的军队捣毁，废墟处现改建为“异国情调植物园”，里面聚集了数百种奇异植物，包括：龙舌兰、芦荟、仙人掌、大戟等。植物园中除了这些本身就有生命的奇花异草外，还有许多自身无生命，却带有神韵的雕塑，它们是法国雕塑家让.菲利普.理查德（Jean Philippe Richard）的杰作。
  花园并不大，就顺峰势修建，一步一景。花朵怒放，植物肥壮硕大。很多花朵里还有小虫子安享缠绵，远望大海，一片茫茫深蓝。最高处有三座女性雕塑，极尽纤美。植物园的入口处“站立”着一尊像是怀孕的女性雕像，它是雕塑家理查德最杰出的作品之一---“生育之神艾西斯”（Isis）。艾西斯是古埃及的母性和生育之神，也是九神之一和水手的守护神；她与她的姐妹奈芙蒂斯（Nephthys）同为死者的守护神，她们常在棺材的两端以人形现身，展开翅膀保护死者，因为她们都拥有魔法力量。

       一进门就被眼前的美景惊呆了，上面是XX的天空，下面是XX的大海，近处是村中桔红色的屋顶，旁边是奇异的热带植物和带着嫩绿树叶的灌木丛。植物园中各种各样的仙人掌，细长的、短粗的、片状的、圆柱形的，基本上都叫不上名。

    临海、悬挂法国国旗的房子是“埃兹城堡”（Château Eza），1923-1953年是瑞典威廉王子（Prince William of Sweden，1884-1965年）的故居，现已改建成豪华酒店.

【埃兹的圣母升天教堂】
  Eglise Notre-Dame de lAssomption
  据说悬念大师希区柯克的电影《捉贼记》（To Catch A Thief）中的一个场景是在这儿拍的。加里.格兰特（Gary Grant，1904-1986年）和格蕾丝.凯利（Grace Kelly，1929-1982年）在影片中担当男女主角。教堂内的一个埃及十字架告诉我们埃兹已深深扎根于艾西斯（Isis）神话中。为了纪念这位古埃及的母性和生育女神，腓尼基人依照传统建造了这座巴洛克式的教堂。

摩纳哥

【土豪的日常-摩纳哥】

  从eze到摩纳哥只用了不到半个小时，进入摩纳哥的第一感觉就是富有。从他们的建筑，街道的干净整齐度，以及生活在那里的人们，感受到了不一样的氛围。下车直接对着旅游局拿地图，然后最近的就是赌场；赌场周围的建筑和环境给人一种奢华的感觉，喷泉，绿化，还有警察的驻守。

  摩纳哥很小，沿着海岸线一直走，就可以走到想要去看的地方。来到海边最吸引人的就是那游艇，游轮，豪车。随处可见的地中海精致小阳台，伴有舒服的配色，然后时不时有名牌跑车从身边经过，还没看清是什么车就已经开走了。。。。

到处都是精致的小阳台 这是土豪的国度。

  12路汽车从埃兹（Eze）出发行驶20多分钟后到达位于摩纳哥的夏洛特公主大街Boulevard Princess Charlotte和Avenue de Roqueville大街交汇处的终点站Monaco Roqueville。下车后继续往前走十几分钟看到一片绿地，这就是蒙特卡洛赌场前的花园。绿地最北边的一处房子是摩纳哥的游客资讯中心“i”，在里面排队拿了份摩纳哥地图，工作人员非常热情地给我们介绍了摩纳哥的几处必去的景点和到达方式。

  此处为摩纳哥海洋馆，坐落在海边，建筑本身就很精美。摩洛哥海洋博物馆建立于20世纪。是世界上最早的海洋博物馆。它背山面海，透过正厅的巨型玻璃，可以看见浩瀚的地中海，里面陈列着从古至今的渔船模型，以及各种海兽海鱼的骨骼标本，以及各种各样的捕鱼工具，各种观赏鱼等，把科学性，艺术性有机交融，在国际上享有声誉。
  摩纳哥逛的好粗糙，可能在EZE玩的太high到了这里有点逛不动了吧。

   大叔和我一样 在调戏海鸥 她女儿在跟他和海鸥合影。

   很多人都分不清“摩纳哥Monaco”与“摩洛哥Morocco”，但只要去过一次，前者鲜明的特质绝对让人难忘。摩纳哥曾经是我生活里熟悉的一部分，蔚蓝海岸上那么小小的一个角落，熟的甚至厌倦了；然而离开之后，那里的一切——海景，花园，楼宇，豪车，游艇，甚至那充满了金钱味道的空气——都因太美而不真实，就像一个“童话故事”。只是那是属于巨富的童话故事，我只是个来了又走的画幅背景上的小人。 
　　我常常想，这个国家的存在，真是神奇。为何法国和意大利会容许这样一个“避税天堂”的存在？对这个没有军队的弹丸之地，收为领土不是分分钟的事情吗？历史上法国也的确兼并过摩纳哥，但之后又恢复了它的主权。历史上的政治博弈可能不像影片里给的答案那么简单，但摩纳哥确确实实是一个传奇，Grimaldi家族的统治从1297年延续至今，期间世间多少沧海桑田啊。而且，今日的摩纳哥，真的发展得贵气十足，像个穿着华服、收拾得干干净净的有钱人家的孩子。

  小伙伴给我讲述摩纳哥王妃的故事。我对Grace Kelly谈不上多有兴趣，她的电影我一部也没看过。
　　但就像片子里Grace说的，“我，就是摩纳哥。”她的确已经成为摩纳哥这个传奇的一个代表。或者，更准确的说，摩纳哥成就了她的传奇，她也融入了摩纳哥的传奇之中。她的嫁妆缓解了王室的经济危机，她的个人魅力增加了这个小国的影响力，或多或少帮助它度过政治危机。在摩纳哥，处处可见Grace的影子：以她命名的玫瑰园、台阶、街道，按她遗愿建起的日本花园，以及无数路边的牌子，写着Princess Grace，某年某年某日，在此XXXXXX，配着她的照片。最重要的是，她让人们，依然相信世界上真的有王子和公主终成眷属的童话。 
　　片尾旁白说，“人们会一直轻声念出您的名字，Princess Grace”。看到这里因脑中浮现起摩纳哥的种种而感动，因为她真的做到了。我这才彻底明白海报上the greatest role of her life不是指Nicole Kidman演的Grace Kelly，而是Grace Kelly演的Princess Grace of Monaco。世界上留名影史的演员有很多，但Grace of Monaco式的传奇，真的就这么一个。 

   不老的唯有摩纳哥所处的那片蔚蓝海岸如画的风景，还有，只要人们还记得，你的传奇。在故事里，你永远年轻，永远那么美。

明明靠钱就可以 偏偏要靠美景。

亲王宫

  每年的夏季，王宫都对公众开放，游客可以漫步在皇家庭院中欣赏由300万块各色卵石铺成的几何图案，柱廊以及白色大理石做成的双边台阶。室内布置精美各有特色的房间大部分作为国事厅或者国宾厅（The State Apartments）。中午12点在王宫门口有短暂的士兵交接仪式。

  摩纳哥王子宫是摩纳哥王子的正式居所，位于一座海岬之上的老城区。王宫建于1191年，在接近900年的漫长岁月中经历了数次战火的洗礼。13世纪末期开始作为格里马尔迪家族的大本营，格里马尔迪家族刚开始是作为封建领主，17世纪开始转为主权王侯，但一直以来家族的兴盛都和与法国签订的各种协议密不可分。所以在其他欧洲王室都争相修建奢华现代的文艺复兴和巴洛克式的宫殿的时候，摩纳哥王宫则独树一帜的致力于增加自己皇宫的防御性能，并且由于土地稀缺，格里马尔迪家族在长达7世纪的时间里一直生活在同一个王宫中。所以摩纳哥王子宫不仅承载着摩纳哥的历史，更记录着一个家族的兴衰。

尼斯老城

  从摩纳哥回来准备吃一顿大餐，看准了穷游推荐的“小炖锅”餐厅，关于为什么要叫小炖锅这个名字 并不是因为他家的特色菜是小炖锅 当时太傻太天真 这家餐厅说实话，说好找也不太好找，说难找吧它就在tram站附近，所以费尽周折终于在窄巷深处发现了它。虽然不是资深吃货，但对于找到一家好餐厅总有一种令人奇妙的成就感…关于怎么找到的——当时踏破铁鞋无觅处 只好翻开锦囊给餐厅打电话问地址 还是蛮机智的:P （还不是因为方向感太差了）
   这是一家地地道道的法式餐厅 食客大多为当地人 也有像我们一样慕名而来的游客 我们一人要了一份套餐 包括主菜和甜点 然后我点了一杯orange wine 甜甜的口感 酒精度数很低 典型的果酒 还是蛮不错的 甜点还是很好吃的 Tart 的味道很正 分量也很大只 白天饿死晚上撑死 反正这一路走一路作着死 总而言之都是死的状态 
   吃过饭之后慢悠悠从餐厅出来游荡在街头 准备沿着tram线走回去 突然发现方向走反了只好作罢开始等tram 站旁有个可爱的小男孩和他妈妈也在等两人好像是在议论我们然后小男孩的妈妈鼓励他来和我们讲话 于是跑过来问我们是不是日本人我们回答不是 然后小伙伴为了练法语就跟小男孩的妈妈聊了起来…南法人民还是很友好的。

白色的是奶油 味道很赞 这边的奶油真的超级好吃。

• 第4天格拉斯

• 迷失世界最香之地－格拉斯（Grasse）

•  法国香水起源于格拉斯，这个位于法国东南角的小镇仅有4万居民，却有超过1万亩的花园。紫罗兰、玫瑰、薰衣草、甘菊、金雀花、茉莉花等一年四季，花香四溢。曾经的格拉斯是一个手工业集聚的地方。皮匠的生意如火如荼。每天有许多皮具供巴黎贵妇人享用，为掩盖皮革原本难闻的味道，皮匠会在皮革上洒下一些特制的香料，正因为这种大胆的尝试，才有了今天众所周知的迷人香水。这里至今仍是巴黎各大香水工厂，包括夏奈尔香水的原料供应地。格拉斯面对地中海，背靠阿尔卑斯山，独特的气质使之调制出夏奈尔5号这样的极品。这里有普罗旺斯充沛的阳光与丰沛的花卉资源，气候温暖、水土丰美，非常适合种植各种花卉且质量最好，于是各种香料植物在这里找到了乐土。这里每年都要举行玫瑰节、茉莉花节、薰衣草节。而炉火纯青的香水提炼技术为格拉斯香水业征服世界奠定了基础。为此，格拉斯被赋予“世界香水之都”的美名。

•  亲自来到这里才发现：格拉斯象是旅游线上一个“弱环”，游客少得可怜，只有香水爱家才会来。深度旅游者能到这里，也算是进了“深巷”。

  知道格拉斯是因为一本小说《香水》，后来被拍成电影——讲述的是一个关于香水的谋杀故事。影片通过慢镜头和背景音乐渲染，仿佛自己置身氤氲的香气之中。
  记得高中买了一本小小的书名字叫做《香水之旅》，介绍的是香水的拍摄地点以及其他有关的店铺之类的，当时买的时候是封面很漂亮（我真是个浅薄的人）没想到多年以后自己会来到这里看看。南法之行对香水拍摄地格拉斯的向往，在到达时并没有很强烈。
【初印象】
   格拉斯是个破破旧旧的小城，既没有安提贝复古，也没有埃兹精致。街道曲折蜿蜒，坡路很多，窄巷深处有很多低调的精品小店。但这个芬芳低调的古城却盛产香水 有世界级的香水工厂和悠久的香水文化 整个小城虽然破旧 但却别有一番韵味，尤其这次还跟着对香水略懂一二且接近痴迷的小伙伴，真是分分钟涨姿势的节奏。
   在尼斯Albert 1er公交站乘坐500路公交可以直接到达终点站格拉斯汽车站 车程为一个半小时汽车沿着盘山公路行进 车上一个亚洲脸都木有 我们是纯纯的老外 汽车站对面就是游客中心拿地图非常方便 不巧的是今天是周二 无法参观香水工厂还可以参观花田可是关门的话只能留点遗憾了。

格拉斯花宫娜香水工厂

  香水工厂上下总共五层，倚山而建。这里的一切都与香味有关，连诉说的历史都透露出浓浓的香气。参观香水制造的流程，一边如朝圣者一般用心感受，一边诧异这各种形状笨拙可爱的铜质器具、管道、木桶、瓶子，粗笨的原料如何与美妙的香水相联。据说全球总共只有200位调香师，一半出自格拉斯，并且90％为男性，调香师法文称呼叫“Nez”，意为“鼻子”，作调香师的先决条件是能嗅出5000种天然或人工香料。

  最好的法国香水都产自格拉斯（Grasse），工厂名称是为了纪念法国油画家Jean-Honore Fragonard而取，建成于1926年，有自己的独有秘方制作一系列香水、香精、香氛和身体护理系列，最主要的产品是香精，也就是我们说的parfum（香水EDT，淡香精EDP，香精Parfum）。

  博物馆展出了香水的几种制作过程、制作器具、制作原料以及各种不同香调的固体香膏，还有各种风格的古董级香水瓶子。

  这是制作香水的器具，把采摘来的花瓣泡在水里然后加热，水蒸汽带着香精挥发出来然后在次凝结，由于香精的密度跟水不同，当它们再次凝结时，水和香精就分成了两下两层。

这面墙讲述了香水工厂的历史。

  待到下午14:00等到了这位大妈的英文讲解 从香料开始讲起 然后参观工厂 看到里面摆放着的各种奇奇怪怪的瓶子 萃取精华的过程讲的很细致 但我还是没记住… 只知道 一吨的茉莉花只能提取出一升的精华 而一公顷的薰衣草田也只能提炼出15磅的精油（ps：这个筛子在电影香水里也出现过）

  讲解完香水的制作过程后讲解员把我们带到柜台前面来试各种香水感受他们不同的气味 每支香水都有其特殊的名字什么星星月色之类的挑了各种香水茉莉橙花的味道都很不错意外发现了小豌豆的味道也很不错。

这家意面必须赞必须赞，绝对是吃过最好吃的意面。门面很小，但里面很大。二楼大概可以容纳八九桌的样子。老板人很好，在其他餐厅都不提供正餐的时候收留了我们，烤出一盘比我的脸直径大一倍的比萨和一份海鲜意面。分量太足吃不完向老板要袋子求打包带走。结果实诚的老板拿了一个巨大的包装袋给我们，还有保鲜膜把剩下的披萨裹得严严实实的，简直不能再贴心了，仔细观察了一下他家门口，貌似还没有TripAdvisor的标识 。

     晚上回来准备吃水果大餐 恶补这几天没吃的水果 去超市买了各种 然后回来切好洗好开始看复习电影版的《香水》。
   今天青旅里来了一位德国妹子，身材高大但是脸萌萌哒。 她很友好，因为第二天要走了，很多吃的没法带走，所以打算把剩下的两颗西红柿送给我们吃。 
  德国妹子会弹钢琴，在commonroom里，我们在她旁边不远处坐着看电影，她弹起了我最喜欢的钢琴曲river flows in you虽然不太熟悉，但听见这旋律感觉好满足^ ^
 在他们吃pasta的时候把果酒分给她和她朋友喝，之后她和朋友又回敬我们一颗巧克力，旅行中遇到这种人简直太可爱了，分分钟好心情 。

• 第5天 城堡丘陵

• 【老城·城堡公园】

•   城堡公园坐落在海边的小山坡上，登上城堡公园可以俯瞰整个尼斯市。穿过小巷深处，拾级而上，经过一片墓园和几个观景台，就可以看到整个尼斯市美丽的风景。由于在下阵雨，路面比较湿滑，但空气很清新；走着走着低头发现下坡路段的一颗橘子树，伸手不可得。走到公园深处向右望去，突然发现前方和右边都被海所包围，仿佛这个公园浮在海上。

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• 复古风明信片 好想都抱走！

• 尼斯老城区晃荡
    又下雨。昨天格拉斯大叔家的披萨太好吃，但点多了两个人只吃掉了四分之一，于是早上吃掉了剩下的四分之三。配着昨天在超市买的果酒、草莓和沙拉当做早餐 要不要这么丰盛～
  【老城·花市】
     吃完早餐（其实算是个branch）慢悠悠地向老城方向走。路上碰到了几家卖复古明信片的纪念品店，感觉很不错，尼斯实在是太文艺了～溪姐来这儿的话估计爱死这里了啊有木有！逛到萨雷雅集市附近，找到了鲜花市场，里面卖着各种各样的鲜花，花店老板的形象大多以妇人为主，坐在鲜花丛中看着小说；男主人站在一旁看着行人，招揽顾客，不时跟游人打招呼微笑；逛花市的大多数是当地老年人，她们满头银发，衣着优雅整洁，法国女人就是如此，不论年轻年迈，都是那么优雅自信——这么糙汉子的我看到这种场面自惭形秽。

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•   从城堡公园走下来，走到老城Galhibadi站附近的一家餐厅去吃海鲜大餐。听说这家餐厅的海鲜很有名，很多当地人也来这里品尝，中午时分座无虚席。点了海鲜拼盘和白葡萄酒（果然把住宿省下来的钱都用来吃了…），拼盘里包括生蚝海胆扇贝海螺海虾Blabla，两个女生吃份量刚刚好。由于我们点的类型是生吃的，恕我对新鲜事物的接受能力很差，一开始总觉得过不去心里的坎——茹毛饮血的感觉…生蚝刚入口的感觉略腥，挤了好多柠檬和玫瑰醋，吃到嘴里还是感觉要吐，只能不停的喝酒喝水…海螺海虾的味道很不错，很新鲜，本身有一种淡淡的咸味，放在碎冰上，凉凉的口感很爽。吃这种东西本身对我来讲是一种非凡的体验，希望吃完之后不要有什么过敏反应-_-#
    最神奇的事情来了——正当我们大开吃戒之时，旁边来了个老外大叔领着一对中国夫妇来吃海鲜。那位阿姨听到我们在讲中文就跟我们拉起家常来。聊着聊着就发现，他们竟然住在包头，算是半个老乡；叔叔的老家在河南，和玫玫的老家几乎是同一个地方。世界太小了，很有缘分，跟他们合了照，感觉自己醉醉哒。

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•    美食当然是旅行必不可少的一部分。来到地中海自然少不了品尝海鲜和法式大餐。
  

  尼斯老城区内有很多精品小店。意外发现一家独立书店，里面的明信片上面写的话都非常有道理；虽然都是法文，小伙伴翻译给我听之后意外发现应该都是各个国家的谚语加名人名言哈哈哈。至于有些什么话现在已经完全想不起来了。。唯一印象深刻的是他家的黑白风明信片超级赞。

   吃罢海鲜，纠结着要不要去芒通。外面的雨很大，所以决定回去逛逛老城区的小店；穿梭在老城区的小街里，感受着当地人的生活节奏。心血来潮买了一个腌柠檬，想尝尝什么味道；花了一欧买了一个，结果发现味道奇奇怪怪接受无能，一人啃了一口它就被丢进了垃圾桶～（好奇心的代价-_-#）
  也不知道自己是怎么想的，这个天气其实并不适合吃冰淇淋，但看到美食攻略上推荐的Fenocchio冰淇淋店好评很多，所以决定冻死也要尝尝这家老字号。这家冰淇淋的口味粗略估计有100多种，对于一个选择困难症患者来说，这是很粗鲁很伤感情的。选了杏仁味的冰淇淋，感觉味道超级棒，于是最后一天吃完午饭又重新光临一次（为什么要这么非主流为什么！！）

第6天马蒂斯美术馆

  博物馆位于西米埃园的橄榄树林内。馆内收藏了马蒂斯不同时期的作品，包括236幅画作、218幅版画及由他设计插图的全套书册，以及著名的“蓝色裸体4号”等画作，让您充分领略这位画坛大师的艺术精粹。博物馆旁有一个小型的罗马圆形竞技场及公共浴池的遗迹。

欧盟学生免门票 里面不允许拍照
开放时间：早上10时至下午6时

【简介 from Wiki】

   马蒂斯（Henri Matisse）是一位法国画家，野兽派的创始人及主要代表人物，也是一位雕塑家及版画家。马蒂斯与毕加索、马歇尔·杜尚一起为20世纪初的造型艺术带来巨大变革。他也是野兽派的领袖。野兽派主张印象主义的理论，促成了20世纪第一次的艺术运动。使用大胆及平面的色彩、不拘的线条就是马蒂斯的风格。风趣的结构、鲜明的色彩及轻松的主题就是令他成名的特点，也使得其成为现代艺术中最重要的人物之一。

 马蒂斯生于法国。父亲是个商人，母亲曾做过陶瓷厂的画工。少年时代的他在维尔曼杜瓦度过，中学毕业后他遵照父亲旨意赴巴黎攻读法律，完成学业后，他回到家乡附近的圣·康丹，在一家律师事务所当上了办事员。21岁那年，他患阑尾炎而住进医院，为了打发无聊时间，母亲送给他一盒颜料、一套画笔和一本绘画自学手册作为礼物。在画画当中，马蒂斯平生第一次感觉到“自由、安宁和闲静”。
  在1905年的秋季沙龙里马蒂斯率领野兽派——走上声名大噪之途，在那次沙龙中他展出了“开着的窗户” 和一幅马蒂斯夫人的肖像，题为“戴帽子的妇人”。“开着的窗户”也许是第一个主题达到充分发展的例子，马蒂斯的余生，一直偏爱着这种主题。它只不过是墙面的一小部分，窗户占了一大片地方。窗扉对着外部世界大大敞开——阳台上摆着花盆，还长着藤蔓，然后就是大海、天空和船只。这里的内墙和窗扉，是由一条条宽宽的竖条构成，用了鲜艳的绿色、蓝色、紫色和橙色；户外世界，则是一片鲜艳的小笔触构成的装饰华丽的图案。笔触从绿色的小点，扩展到笔触更宽一点的淡红色、白色，还有海和天空的蓝色。

马蒂斯最出名的画作，小伙伴把它称作是生命的大和谐 我竟无言以对。

对于马蒂斯来说，野兽主义并不意味着他风格的形成，而只是一个开端。勃拉克后来成为立体派大师，鲁奥被德国表现主义者邀请参加他们的画展，他成为现代艺术中少有的伟大宗教画家。而野兽主义中大多数画家在后来的艺术生涯中则变得平庸而默默无闻了。他们在野兽主义时期爆发出的创造力的闪光在逐渐熄灭。　　

   在野兽主义之后，马蒂斯继续他的探索。直至1920年之前，他采用各种自由的手法创造一种新的绘画空间，而且还经历了短暂的立体主义时期。著名的《红色中的和谐》（1911）与他早年的印象主义作品《餐桌》相比，似乎又一次显示了马蒂斯的绘画发生的革命性变化。他抛弃了传统的透视，用色彩关系以及蔓藤花纹的暗示来建立新的空间幻觉，创造了一种充满异国情调的、神秘奇特的新境界。1907－1910年间，马蒂斯继续在他偏爱的人间天堂、黄金时代之类的享乐主义主题中探索线条、色彩与空间的关系。其中最著名的是绘于1909年的《舞蹈》，这个题材曾在《生活的欢乐》一画的远景中出现过。 　

尼斯

  今天就要离开这座美丽的城市了，其实有点不舍，因为它实在是太美啦～于是我默默地没出息地决定再去吃一次冰淇淋.....

  逛完马蒂斯博物馆，中午回到了马塞纳广场附近逛街；本着有药妆店必进，货比三家不吃亏的原则，小伙伴终于以11.9欧的历史最低价入手了理肤泉DUO外赠一支洁面乳已经不能再划算了

  七拐八拐找到了这家餐厅,小小的不起眼,很容易就被错过.但是来吃过一次之后终身难忘.法国人都是天才,可以做出这么好吃的柠檬挞,惊为天人。

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